這是一場有缺憾的旅行。侄兒回來過年我提出，趁他中考完後暑假回山東各處走走，十幾年了，每次回來都是跟爺爺奶奶膩在一起，囿於時間和精力的限制，只在家鄉周邊做個短暫的一日遊，未免遺憾。嫂子當時未置可否，她還有去英國的打算。夏天哥嫂修了年假，定下要回來跟我們到山東的海邊城市遊覽一下。也是小侄兒的選擇。是個心地純善的孩子， 從小跟爺爺奶奶親近， 就像《陳情表》裡的李密，對祖父母有顆眷眷的心。幾年前年哥嫂暑期帶他去歐洲， 他為著沒能回來看爺奶，責怪了好多年。
近幾年，我跟明哥每逢夏季也總要抽幾天找個近海的地方散心。 萊州去的最多，其次是海陽，不大的兩個小城，卻給人溫婉可愛的感覺。因為近海，天總是特別藍，街道也乾淨。城市建設日新月異，鱗次櫛比的高樓，雖然規模上小了點， 但佈局不亞於隨便哪個二三線城市。海洋文明與內陸文化相交融衝擊的地域，只要用心總可以看到古老的漁村遺蹟，同時也可發現現代海洋城市的框架。
兩個城市各有一片沙質細膩、海水純淨的金沙灘，免費向遊人開放，小眾的旅遊景點， 安靜而少有人跡。腳踩在綿細的沙灘上，柔柔的，又有點癢，心像三月的日子，是草長鶯飛的溫煦。運動機能差，學起來也總是三心二意，游泳從初一學到了近50的年紀，卻還不會， 所以，就常常披一塊浴巾，坐在沙灘上，百無聊賴地看明哥在海里像一條魚一樣自由地游來游去。愜意悠閒。海水輕舐沙灘，像溫順的貓咪，有著柔軟的質地。這樣的時刻，物我兩忘，唯一的事情就是靜靜體會時光滴答流逝，彷彿回到洪荒時代，又猶如凝在時間盡頭。
可這次旅遊想著讓孩子們多看、多體會， 又因為是招待客人的緣故， 還要考慮儘可能去些比較有名氣的地方。首站定的是長島。與每一個旅遊地的關係，感覺像人際的交往， 有的投緣，一見便像寶黛：金風玉露一相逢，便勝卻人間無數；我千山萬水遍尋，緣來你恰在這裡。有的則不那麼盡喜，滿懷期許的見面，卻發現不是我喜歡的模樣。待要我給長島定義，後者是比較合適的。或者是說，“儂本深情，奈何緣淺”。早在15、6年前就曾跟明哥和孩子旅遊從大連乘船到長島，卻突發狀況，在大連不知怎得急性食物中毒， 在船上就感覺不好， 到了長島，整個人都處在比較危險的境地了， 心像有火在燃燒，灼得厲害，是在煉獄裡從內向外，架在火堆上炙烤的感覺，也許，死前就是這種經歷？明哥把我連拖帶背地弄到醫院急診輸液折騰了一整天。 宇兒跟著其他人倒是在島上玩了一天，留下了幾張照片，提醒我們曾經來過，儘管不是那麼愉快。
從家出發到蓬萊上島，也要6、7個小時的車程。買好票，登上機動船。 船還好，嫂子講，比之她去東南亞的諸多島嶼，連接各個地方的小舨船，已經相當不錯了，至少不會覺得隨時有覆滅的驚恐感。但是，正逢一年中最熱的日子， 我們擠上船，汗流浹背地等待啟碇， 可3點15的開船時間， 卻一直延到了3點45。毒辣的太陽炙烤著岸邊和船上的人們， 艙裡擁擠不堪，衣服粘溼地粘在身上， 抱怨聲裡夾雜著孩子們的吵鬧，在陰曆6月的白光裡， 衝擊著焦灼的神經。有人衝上前去質問， 卻被兩隻衛生球的大眼給頂了回去， 一句“又沒有超載， 我們也不知道為什麼晚”給回了，擁擠是有原因的，本該兩層分散的旅客， 卻都給集中到一層， 二樓被改為了貴賓室，要再加錢的。
終於船噠噠噠地開動離岸，走出無處下腳的船艙，站到甲板上， 海風陣陣，涼意頓生，煩惱盡消。感覺還好， 船在碧波的海上， 犁開一道白痕，翻起朵朵浪花，如噴嘶的雪舞，霎是好看。海天茫茫，在無盡處交匯，淡漠的霧氣，流溢在這無窮的空間，遠方偶有一座、兩座的小島浮在水面， 記起了《長恨歌》中的詩句“忽聞海上有仙山，山在虛無飄渺間”，不知當年昇天入地殷勤覓的方士們是否造訪過這零星的島嶼，那雪膚花肌的太真到底是在哪座仙山呢？應該不遠吧，蓬萊自古就被稱為仙境，這兒是最接近神界的地方了。有成群的海鷗隨船翻飛， 一會騰起翅膀， 升入空中， 一會撲閃著，扎進水面，甚至有的就立在水上，像要對我們賣弄她們高超的飛翔技術。這些靈動的鳥兒，點染著這片寂寞的海。翡翠碧玉的一塊，偶有粼粼的微波，光與影在此交織，與水波上演一場纏綿的恩愛。有想要融進去，滌盪心靈塵垢的衝動，天人合一當在此時。
船行近半個小時，登陸長島。這是中國最小的一個縣，明哥介紹。 我是地理小白，感覺比較訝異，本以為就是一個不大的島，卻沒料到竟然是個縣。嫂子從網上預定了在月牙灣邊的一個酒店，在等待車來接的當口看了一下碼頭周邊，因為剛從舟山的普陀回來不久， 乾淨漂亮的小島還在印象裡，難免要對照一下， 這自然影響了對長島的印象，多少是有點失望的， 拿那個淨、雅的佛國世界與之對比不厚道。可心底未免嫌棄道路太坑窪， 路邊閃過的景亦粗糙， 全然北方鄉村的模樣，這建築、這街道還是停留在上世紀8、90年代的模樣，陳舊，更算不得精緻。較後來去的威海成山頭和劉公島也遜色不少，不過， 也好，有發展潛力。月牙灣拐上一個大彎就是旅館，風景正好，站在房間地陽臺上， 可眺望碧波的大海和遠山。 但價格昂貴， 設施一般， 進到房間有種髒兮兮、有異味的感覺。又不自覺地對照起在普陀的住宿地了-雖然是家民宿，又逢著週末卻只有200塊左右的價格， 最重要的是乾淨， 從地板到四壁都是用原木裝修起來，看起來就舒服， 就連不大的衛生間也那麼的注重細節，水槽用的精緻青花瓷-原諒我的吹毛求疵。
一天車船下來， 已近黃昏， 整理好行李，帶上游泳用具直奔月牙灣。雖然與月牙灣近在咫尺， 但要游泳還是得走下彎道，有柵欄隔開景區的。月牙灣與九仗崖為聯合景區， 要售票。心裡未免嘀咕， 覺得小氣。海灘是礫石的，哥嫂他們講與尼斯的海灘相近，前幾年在尼斯的海灘上曾發生過恐怖襲擊，許多人喪命，就因為礫石的沙灘上，人走起來比較困難，要逃生還是有相當的難度。我沒有那麼多的見識，在這北方的小島也無需擔心會有暴恐。單隻覺得，雖然沙灘、礫石、大海，別有風情， 可赤足走在這上面，卻步步生痛，好似成了為愛而變成人類的小人魚-每一步都是行走於刀尖-錐心的痛。宇兒年輕，乍一踩上未免皺眉。把這當成一場修行吧，我跟他講。
一行幾人紛紛下水，明哥為我吹起了浮游的手環，可走進水試了一下， 這深度並沒有在海陽和萊州那樣容易捉摸，心存畏懼，退了回來孤零一個坐沙灘上，任他們在海里沉浮。正是日落時分，西邊天際，太陽越縮越小，逐漸成了一個紅紅的圓球，雲銜落日，夕陽每落一分，則雲退三尺；紅雲漸淡漸青，繼而清灰，太陽顧盼著行將離去的萬物，漸漸沉沒於天邊的海面，融萬事萬物於蒼茫憂戚之中。一派迷濛空寂，海里游泳的人的身形也逐漸模糊以致溶入暗黑的四野，是該結束了，他們紛紛上岸。走出泳灘大門，路邊的街燈亮起，在樹的遮蔽下，光影迷離，我們返回旅館，路上人跡稀少，不時有一兩輛車閃著燈從身邊經過，是暗夜潛行的一隻兩隻的獸。
離旅館最近的幾個大排檔已經除了燒烤沒有任何飯菜了。 我們轉而向西，來到最近的漁村，他們幾個在前，我跟在後，看他們的衣服在路燈下，閃著陸離的顏色， 影子被拉長，大人在前面拉著家常，兩個孩子隨後，相談甚歡。侄兒性格內向，總是一副嚴肅的樣子，大人很難搞懂他在想什麼，為什麼有超出年齡的憂鬱，只有跟宇兒在一起，才是一副孩童的模樣，有說不完的話，嬉笑開心，從蹣跚學步，他就那樣依戀這個哥哥。這才是幸福的模樣啊，也是這次出來旅行最大的意義吧。一家人共享和諧美好的一段時光，兄妹相隔千里，雖然彼此牽掛，卻少有這樣的機會能在一起；宇兒轉眼就要步入社會，弟弟也越走越高，世界的舞臺那麼大，他們終有一天也會像我跟哥一樣散落在天涯海角，還會有多少這樣的機會呢，百味雜陳-幸福、惆悵、傷感。
這是漁村的主幹道，商業化了的。路兩邊的住宅或被改造成了客棧、或被用作飯店，也有一個個的攤販擺著賣各種海螺、珍珠等紀念品。不乏膠東風格的民居，紅牆碧瓦，氣派的門樓，漆成墨黑的大門，上嵌幾排金閃閃的圓釘，門楣上刻幾個金黃大字：居安樂業；一樹樹沿著門樓繞成藤蔓，大朵大朵盛開的凌霄花，在彩色射燈的照耀下，花是詭異的妖豔，葉上流溢著如水的光，有種不真實的虛幻美。隨便進入哪個排擋，飯菜的價格都一樣昂貴， 我們終是在一家坐定， 點了4、5個菜，為著孩子們的緣故，要了點燒烤。上菜龜速，20串羊肉80元-不是太貴， 但孩子們一嘗，齊聲抱怨，絕對不是羊肉，肉質可疑而且不新鮮，他們堅決拒吃。我無奈多吃了點， 應該是這個的原因，半夜腹瀉了三次，這是後話。好在比十幾年前的那次要輕快的多。吃完飯已經10點多了，拿起手機才看到老父親發的關切問詢的好多條信息。翌日晨起去九仗崖，景色亦可，但稱不上驚豔。
按照德波頓的講法， 一場旅行令人感到挫折的最主要的兩個原因，一是在於花費昂貴， 讓人在欣賞美景的時候，感著心疼，也沖淡了旅行的愉快，這次一天6個人要3000多塊（住宿：1000左右，吃飯兩頓800，門票480，油錢加過路費600，輪渡費近300），是有點小貴； 二是在旅行前，看到的種種介紹或者圖片讓你對其有著過高的期望， 卻發現， 現實並非如此。但是， 有人曾將旅行比作人生羈旅的一個個驛站，或者是一首樂曲中間的一個個休止符。 那麼， 多年後再回首，光陰濾淨了所有的浮渣，留下的永遠是那份美好-我們打起揹包一起走，一家人在一起聽風、看海、賞日出的美好分秒。
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