業內人士認為，雖然目前是茶市淡季，但看似冷清的市場卻暗流湧動，不少業界人士看好普洱茶的長期利好，暗中佈局，一方面等待適當時機出手入場，另一方面瞄準中期茶。
被誤讀的“瘋狂普洱茶”
這幾年，冰島、老班章、昔歸、易武等“山頭”的古樹茶一路上漲，今年的漲幅有的高達50%。普洱茶真的“瘋狂”嗎？據調查發現，問題並非如此。對於每公斤8000元的古樹茶，許多采訪對象的第一反應是：不奇怪。
業內人士稱，物以稀為貴。雲南古茶樹的產量每年不過兩千多噸，佔茶葉總產量的1%還不到，諸如冰島、老班章等，更是“金字塔的塔尖”。況且相比龍井、碧螺春、鐵觀音、大紅袍等，頂尖級的“古樹純料”普洱茶並不算貴。
其實，業內人士都知道，所謂“瘋狂的普洱”，主要是稀缺的古樹茶價格高漲，而佔雲南茶葉產量99%的臺地茶價格上漲不明顯；相比少數“山頭茶”熱賣，大多數茶農的收入並不高。雲南毛茶每公斤均價五六十元，約是全國平均水平的一半。
鬥記普洱茶總經理劉新法認為，暴漲的普洱其實是很少部分。“高端的東西，大家都去追風。現在說漲得很厲害，主要是高端的普洱茶，不能代表整個行情和概念。和2007年相比，當時是有茶就賺錢，現在暴漲的品種比較少，東莞普洱投資行情已迴歸理性。”
“你不能拿‘金字塔’的塔尖來說整個普洱茶市場。”雲南省農業廳茶葉處王興原介紹，佔雲南茶葉產量99%的臺地茶價格上漲不明顯，最多也就漲了兩成，這兩成還是人力成本、連年乾旱因素和茶葉品質提升的“綜合效用”。單就人力成本來說，一個採茶工平均一天的工資，從之前的七八十塊漲到100多元。
熱炒“山頭主義”
深圳茶博會上一個突出的景緻是，許多展位都打出了“××山頭”、“××村寨”的標籤，熱炒山頭新茶。
“山頭茶的熱炒其實是新茶市場的一個炒作手段。”一位業內人士坦言。炒山頭，炒村寨，在前兩年已經出現，但還不明顯，今年的深圳、廣州茶博會上就特別突出了。一家去年才成立的茶企一口氣推出了十多款山頭茶新品，每款茶品均以山頭命名，包裝棉紙上印有醒目的“老班章”、“老曼娥”、“曼松”等字樣。
茶業觀察人士周重林對時下盛行的“山頭主義”表示擔憂。他認為，炒山頭料最大受害者首先是辛辛苦苦經營數十年的品牌，悄然之間，品牌效應就被山頭效應取代。其次誤認為山頭料就等於好茶。從料到餅只完成了普洱茶第一步，還有儲藏等條件。最後茶廠淪陷為代加工廠，與品牌漸行漸遠。一旦形成了用大樹純料就等同於普洱茶成品好的觀念後，對於許多走拼配和臺地茶企業是不利的，對整個普洱茶業發展同樣害大於利。
“從班章、易武炒到冰島，又炒到昔歸，好山頭出好茶，原本是有一定道理的，但好茶並非全靠山頭。”茶商張澤國告訴記者，真正的茶人大部分是反對炒山頭的，作為品牌，它面對的是大眾消費者；作為山頭，它面對的是小眾消費者。小眾只能成就精品品牌，大眾才能成就大品牌。
業內人士認為，真正的好茶都是拼配出來的，選不同地方不同山頭的茶，取它們各自的優點，或香氣好，或湯好，或口感好，拼配成綜合素質最突出的茶。拼茶師傅的技術是非常關鍵的。
中期茶性價比更高
新茶價位高，卻未必是最值得追捧的好茶。在茶人們看來，普洱還得喝老、中期茶，“能嚐到它的變化”。國皓茶業總經理潘堅告訴記者，一般定義2004年至2006年的茶為中期茶，其熟茶的茶氣更足，生茶也放了五年以上，由苦轉甘，再加上不如老茶那麼貴，所以很暢銷。
普洱老茶的神話一度被市場無限放大，普洱是不是真的越老越好？究竟存放多少年份的普洱最好？“從我喝過的茶來看，普洱是三四十年的最香最醇。”資深茶人劉女士認為。然而，三四十年的普洱，在當下的市場幾乎已經是個傳說。目前市面上的老茶，早也基本上是上世紀90年代以後的了。內地的老茶多來自臺灣，更不可能有大量這個年份的老茶出現。因此，市面上動輒號稱三四十年的老茶，其年份真偽值得商榷。
“其實喝茶非得去找年份茶沒必要。”劉女士認為，茶客們應當找品質好的茶。品質好的茶，經過轉換才能生成更好的口感。古樹茶、野生茶，存放兩年就有落差了，但價錢也有落差了。從市場現狀來看，中期茶的性價比最高，這個時候就像人到中年，境界天成，已經有了很好的品飲度，而市場價位也可以接受。（作者：譚佑棠，蕭越威，來源：贏週刊）
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