決定今年流行什麼的因素除了掌握話語權的那些高端品牌，還有經濟形勢的變化。
風格的變化離不開時代的發展，也就是前幾年，Gucci 的銷量和股票一路走高，以 Alessandro Michele 為首的一派極繁主義設計風格佔據主流，販賣 Logo 的街頭品牌被奉為流行。
極繁主義風格的流行和 Logo 崇拜受後經濟危機時期的現象影響。尤其是隨著近幾年來的新興市場崛起，帶動消費回暖，新富階層傾向於購買那些能夠保障身份地位的商品，而不是低調又無法彰顯身份的設計。
但現在，疫情將造成新一輪的經濟大衰退。2008 年的時候，因為金融危機，當年的流行趨勢就以簡約風格為主，黑色、白色等顏色最熱賣。後疫情時代，時尚的消費趨勢將有可能再朝著這種極簡設計發展而去。
近日，根據 WWD 的報道，廣州一家愛馬仕旗艦店單日銷量超過 2 百萬美金。但很快，便有專家對這種報復性購買帶來的影響產生質疑，認為單靠復甦的中國市場顯然無法拯救時尚行業。
根據經濟學家的預測，經濟衰退將持續到後年，對於行業來說，復甦階段將會更加艱難。目前，美國的失業人數已經高達 2200 萬，然而這還只是開始。據《新京報》報道，有專家將現在的失業率對比 2008 年因金融危機造成的 9% 的高失業率，認為美國第二季度失業率將超過 12.6%。 而全球的失業率，將有可能超過上個世紀經濟大蕭條時期的 25% 的歷史紀錄。
經濟衰退帶來的影響，首當其衝的是消費慾的下降。根據 4 月 17 日中國國家統計局數據顯示，第一季度的國內生產總值同比下降 6.8%，為 28 年來的首次負增長。除了嚇人的失業人數，許多中收入人群也面臨著減薪，畢業生亦面臨著最難的就業季。
華特迪士尼集團在上個月就曾表示，新冠肺炎的持續擴散將會改變消費者的購買行為。事實便是如此，根據 QuartZ 的採訪報道，中國消費者已經開始改變消費習慣，許多往常曾一天至少購買兩次咖啡的消費者已經選擇在家自制咖啡。對於現在的消費者來說，他們更多的會從炫耀消費轉向投資消費，亦或是實際需求消費。
對於時尚行業的持續影響，FASHIONOMY 此前一直有在追蹤報道，先是大集團的股價持續下跌，工廠生產停滯，時裝週取消，大部分活動都走向雲端。而接下來的艱難時期，也將成為一種新的常態。前兩天，哥本哈根時尚協會、Fashionnovation 等機構發起了線上會談，超過 80 位行業參與者，開始討論應對措施。如何去適應後疫情時代的社會現狀，是當下最為緊急的話題。
疫情的爆發，也讓時尚行業停了下來，開始思考原本漫長又臃腫的銷售體系。Armani 便已經在思考如何調整時裝系列的發佈週期和頻次，許多品牌也在思考，我們真的需要四季嗎？
經濟的下行、疫情的發展，影響了我們消費的態度，也影響了我們穿衣的風格。
運動休閒類服飾和簡約風格類服飾成了兩種比較受歡迎的品類。
疫情讓更多人待在了家裡，一些適宜在家鍛鍊的運動方式比如瑜伽會是大家的首選；休閒運動風格在前幾年逐漸大火，但在這兩年，增長又陷入疲軟，這次疫情或許是又一個成長機會。從一月開始，網上的休閒褲的銷量開始增長。
此外，2007 年的時候，流行的還是迷你裙和低腰牛仔褲，以及清一色的亮閃閃的珠寶，服裝充滿了明亮色彩，還有大膽又性感的剪裁。但轉眼過完 2008 年，流行風格就開始改變了，極簡風格的設計受到青睞。Phobe Philo 時期的 CELINE 就是在那段時間開始發展起來。
經濟形勢的變化，會間接影響到時尚風格的轉變。尤其是經濟低迷時期，一般消費者會傾向於購買實用性較強的商品，投資者會購買一些更加保值的商品。而此外，一些多餘的消遣比如度假、保養等消費都可能有一定比例的縮減。
簡約風格的設計能夠在經濟低迷時期得到流行，並不是因為簡約設計的價格便宜。恰恰相反，主打簡約風格的幾個品牌，其產品單價都相對較高。但因為這些品牌保值度相對較大，又不容易過時，所以也成了一種抗風險能力最高的投資。這也是為什麼愛馬仕反而在疫情期間掀起了小的消費熱潮。
有幾個可以預知的消費傾向會成為未來的主流。
第一，由於迎來新的經濟蕭條時期，時尚愛好者將會把錢放在諸如愛馬仕包包這樣的投資品，而普通消費者也會再思考自己的時尚需求，轉而減少購買次數，然後擁抱高質量和更加經典設計的產品，比如一些極簡設計的風格。
極簡風格在 1990 年代就有過爆發，從 Prada 到 Martin Margiela，從 Calvin Klein 到 Helmut Lang 、Jil Sander ，這群設計師共同塑造了那個時代的時裝風格景觀。
風格同時代的聯繫就在這裡。60 年代的時候，極簡主義風格是利落的線條，乾淨的色彩。時尚風格的流行，還離不開社會文化背景。Andre Courreges 的極簡主義來自當時的太空熱，有著強烈的未來主義風格。
但在 1990 年代，Logo 崇拜也曾短暫興起。根據貝恩公司的數據，在 90 年代末期，許多奢侈品牌開始設立低端的副線，副線曾是奢侈品牌設立來針對大眾市場的入門級，也是擴大利潤的武器。而這些副牌的設計多以 Logo 產品為主，因為簡單，又好賣。
隨著 Instagram 的興起，奢侈品的消費教育得到普及，更多人有了購買奢侈品的慾望和需求，與此同時，奢侈品牌花更多經歷打造一些大眾能夠負擔得起的配飾單品；另一方面，許多中檔品牌的崛起，以及設計師品牌的興起，包括像 Alexander Wang 等。消費者可以選擇的餘地越來越大。奢侈品牌的副線成為了歷史。
除了上述提到的極簡風格，第二點是，環境保護和可持續理念將會被付諸於更多的實踐當中。許多奢侈品牌已經在加快推行可持續時尚的步伐，比如 Prada 等。
此外，許多 DTC 品牌本身就立足於環境保護和可持續理念，像在 2019 年就進入中國市場的 Allbirds 甚至還啟動了「碳基金」行動，該品牌並於今年成為首個為全線產品貼上「碳足跡」標籤的時尚品牌。這意味著消費者將直接參與到可持續踐行的計劃當中。
第三點，則是反消費主義理念將可能再興起，而這或許會導致二手市場的進一步發展。據 HYPEBEAST 報道，二手交易平臺包括 Depop 的網站訪問量正快速增長，甚至超過該公司設定的最初目標。另外一家二手交易平臺 Thrilling 則在 2020 年第一季度迎來了銷量的激增，頭幾個月的銷量甚至超過了該平臺 2019 年全年銷量。根據 IBIS 之前的預測，到 2021 年，整個二手市場將擴大至 360 億美元。
第四點，則是部分快時尚品牌將有可能復甦。參考 2008 年的金融危機之後，平價時尚品牌迅速崛起。還有一個現象也值得注意，如今的流行風格不再是一種單一的設計風格主導整個市場，尤其是最近一兩年，既有像 Bottega Veneta 這樣的極簡風格，也有像 Gucci 這樣的極繁主義，也不乏主張另類風格的 Balenciaga 和以融合街頭風格奢侈品牌 Louis Vuitton 等。
總體而言，幾種風格共存，最終表現出一種平衡。
撰文：Junjie Wang
