傑西斯·羅賓遜 （Jancis Robinson MW）葡萄酒大師著名酒評家
本文簡短版本刊登於英國《金融時報》，這是我休息四周後，迴歸《金融時報》的第一篇週六專欄（期間由我的朋友安德魯· 傑福德代勞）。另請參閱本週的“2020年朗格多克與魯西榮100+葡萄酒品鑑指南”。
塞本酒莊(Domaine de Cebene)的佈雷吉特·謝瓦利埃所釀的酒，無論以何種標準衡量都稱得上是品質極佳的。這種手工釀造、充分表現風土的葡萄酒越來越棒，所以她在偏僻的山坡上定製挖建了一座酒窖，而不是選擇在就近的村子裡租一塊侷促的場地釀酒。
上個月，在一次遠程採訪中，我問她是否已經把酒價上調了。她茫然地看了一眼丈夫皮埃爾·洛克（他是當地的葡萄酒顧問），然後轉向我蹙眉搖頭說：“沒呢，這可是朗格多克啊。”這個法國最大的葡萄酒產區存在的核心問題就在於，它為葡萄酒愛好者們提供了大量物超所值的美酒。
我問過謝瓦利埃的美國進口商、歐洲酒窖的埃裡克·所羅門，為什麼我在Wine-Searcher（口碑極好的酒水比價網站）上幾乎搜不到她的產品，即使有，也都是老年份。他回郵件表達了他對美國進口法國商品加收25%的關稅，餐飲業停滯不前的失望，他說“這些酒都很棒，但是定價在尷尬的中檔價位。近幾年，美國市場不太接受朗格多克葡萄酒，只是充斥著些價廉卻物不美的選擇。”或許這些酒漲漲價，在美國會賣的更好？目前，在美國，2013、2015年份的葡萄酒售價是每瓶12-35美元，而在英國，2014-2019年份的葡萄酒價格在每瓶11英鎊-34英鎊。
所羅門很清楚，朗格多克(Languedoc)遍佈各具特色的精品小酒莊，可以從極具特色的葡萄園裡釀造出最好的葡萄酒，尤其是在塞文(Cevennes)山麓一帶。這些酒園的所處位置大多高於平原，在上世紀下半葉，平原地區出產的是供大眾市場的劣質酒，現在的出產仍有大量的標識為IGP、Pays d'Oc的廉價單品種地區餐酒。如此一來，這些辛勤勞作的酒農們還能賣出他們的酒麼?即使價格低廉，甚至在開明的英國市場，朗格多克葡萄酒也很難銷售。最好的酒往往以當地鮮為人知的產區名標註，而不是依靠葡萄品種的知名度。這使得葡萄酒的銷售和購買都變得更加複雜。
佈雷吉特·謝瓦利埃是富熱爾（Faugères）產區的名人之一。富熱爾是朗格多克最具特色的產區之一，位於貝茲耶市（Béziers）的山上，產區特點是隨處可見“片岩”——正如葡萄牙的杜羅河谷（Douro valley），那裡的片岩上種的是釀造波特酒的葡萄品種；加泰羅尼亞的普里奧拉託產區（Priorat）的片岩上出產的酒嚐起來幾乎就像岩石粉末。片岩的一大優點是，即使在降雨量極低的地區，也能讓葡萄根部保持足夠的溼度。實際上，自三月份以來，洛克和謝瓦利埃就幾乎沒見過下雨，但他們一直興致勃勃地向我展示葡萄園和路邊的片岩壁，植物的根系在岩石層之間蜿蜒伸展，直達幾米深的溼潤之處。西部比較大的產區聖-西尼安（St-Chinian）也有片岩，但僅分佈在局部。在富熱爾，大約有50家生產商以“偉大的片岩風土”（Grand Terroir de Schiste）為口號，熱衷於產區的共性
謝瓦利埃來自波爾多，在她為著名的聖愛美濃葡萄酒生產商兼經理人讓-盧克·圖內文（圖內文稱她是他最好的員工之一）做出口工作的10年裡，接觸過不少歐洲最頂級的葡萄酒。她在談話時常常提到家鄉，說那兒的葡萄酒遠沒有南方的那麼豐富有趣。她一直想親自釀酒，但她說，她更想成為一名先驅，而不是循規蹈矩，沿用波爾多的配方，而且她對片岩帶來的效應尤其著迷。在西班牙邊境的魯西榮也有一些片岩，但上朗格多克相對涼爽的氣候更吸引她。（另外，她大概也被富熱爾相對便宜的地價打動）。當她到了富熱爾，恰逢釀造2008年份酒，於是，她故意尋找那些面北、低產，被當地人認為沒有經濟效益而遺棄的葡萄園。在這些氣候較為涼爽的葡萄園中(海拔在300米以上)，傳統上葡萄是更難成熟的，然而，在這個夏季越來越熱的時代，晚熟是一種天賜恩惠。
她的酒莊現在已經獲得有機認證，從零開始，按照自己的本心去釀造精緻、優質的葡萄酒。如今她已擁有10.5公頃(26英畝)葡萄藤，種植在四個精心挑選的地塊，產量低的可憐：有時一公頃葡萄園只出產1500升酒，遠低於波爾多。
她的地下酒窖周圍有六公頃土地，上面便是他們的住所，還設有品鑑室——非常方便。當我駛近那幢整潔、現代化的別墅時，可以感受到習習微風。我確信，與日常的多風天氣相比，這一天仍然非比尋常，多風天氣往往有助於預防葡萄病害。雖然略有薄霧濛濛，但我相信，他們有時甚至能隱約看到遠處地中海上那些大船兩側的航運公司標誌。
其他地塊離這兒不遠，還包括一座與眾不同的小山，葡萄藤在狹窄的梯田間蜿蜒，因此被當地人稱為“蝸牛”。由於產量太低，這塊葡萄園的開闢者將其放棄了，但是從岩石碎礫中頑強生長出來的西拉葡萄藤，給了謝瓦利埃想要的緊緻強健之特質，她將酒命名為“Les Bancels”，在當地是“葡萄梯田”之意。
根據富熱爾地區律法，不可以只用一種法定葡萄品種釀酒，主要是諸如西拉、歌海娜、慕合懷特和佳麗釀用來釀製紅葡萄酒和桃紅葡萄酒，以及各種羅納河谷產區的品種和維蒙蒂諾（Vermentino）混釀口感新鮮活潑的白葡萄酒。當謝瓦利埃向我介紹她那座天然涼爽的地下酒窖(她稱之為“禪宗”)時，提到她很特別喜歡調配的藝術，例如將那排亮閃閃的5000升發酵罐裡的各種基酒混合調配，還談起在葡萄園裡，皮埃爾教她如何提前將原料進行混合。她極少使用橡木桶，只有幾個500升的小桶用來熟化她稱為“Felgaria”的酒，這是一款不同尋常的酒，是慕合懷特葡萄和片岩的“調配”。Belle Lurette是用老藤佳麗釀葡萄釀造的，而用歌海娜釀造的奢華版Ex Arena則只能標註IGP奧克餐酒，因為它所種植的土壤砂土含量較高，片岩比例不足，不符合當地aoc級別法律標準。
正如上圖這座被遺棄的火車站一樣, 富熱爾也算是沉睡已久。但謝瓦利埃稱，當地人已經漸漸意識到腳下這片寶藏真正的價值，Dom Les Serrals 和 Dom de Monthélys（他們一直也向謝瓦利埃討教）這些外來者的出現，也讓當地人深受鼓舞，很可能接著依樣而行！
朗格多克產區葡萄酒推薦
在我們最近對朗格多克和魯西榮佳釀的品評中，下列所有酒廠都有兩種或兩種以上葡萄酒獲得至少17分評分（滿分20分）
Fizz and whites
Rosés (including rosés from elsewhere)
Reds from producers A–L
Reds from producers M–Z and sweet wines
More Languedoc and Roussillon 2020
Ch des Adouzes, Faugères
Ch d’Anglès, La Clape
Gérard Bertrand, top single-vineyard bottlings
Ch Les Bugadelles, La Clape
Ch Castigno, St-Chinian
Dom de Cébène, Faugères
Dom de la Cendrillon, Corbières
Les Clos Perdus, Corbières
Dom Gayda, IGP Pays d’Oc
La Jasse Castel, Languedoc
Ch La Liquière, Faugères
La Madura, St-Chinian
Mas de Daumas Gassac, IGP St-Guilhem-le-Désert, Cité d’Aniane
Mas Lasta, Terrasses du Larzac
Dom Montrose, IGP Côtes de Thongue
Ch Puech-Haut, Languedoc
La Réserve d’O, Terrasses du Larzac
Ch and Dom Rives-Blanques, Limoux
Dom Ste-Croix, Corbières
Terre des Dames, Languedoc
Tasting notes on Purple Pages of JancisRobinson.com. International stockists on Wine-Searcher.com.
